• Альпийская горка

    • Создаем альпийскую горку
      03.02.2014 | 8:40 пп

      Сегодня ландшафтный дизайн приусадебного участка включает в себя самые разные элементы. С их помощью обычный участок можно превратить в «сады Семирамиды» или в «горный курорт». Одним из самых популярных элементов для дизайна ландшафтов является альпийская горка или альпинарий. Это участок земли, на котором расположены искусственные сооружения из камней и растений, напоминающий горные склоны. Главный образующий […]

    • Как сделать альпийскую горку на даче своими руками
      03.02.2014 | 8:37 пп

      В наши дни созданием альпинариев увлекаются не только профессиональные цветоводы и опытные ландшафтные дизайнеры. Очень часто, люди, увидев однажды альпийскую горку на даче у соседа, заражаются желанием создать подобную красоту у себя, сделав это именно своими руками. И даже если полученный в результате долгих хлопот альпинарий будет далек от совершенства, настоящего любителя прекрасного это вряд […]

    • О альпийской горке
      05.08.2012 | 7:06 дп

      Скалистые места в саду имеют большую привлекательность,  и являются особенной его частью. В последние годы они широко используются в озеленение садов во многих странах. К сожалению, не всегда расположение каменистых объектов находится на своем месте. Подходящие места для строительства альпийской горки –  около тротуаров, подъездов, мест для барбекю на краю зеленой зоны, в общем – […]

    • Скальная осыпь
      15.02.2012 | 5:25 пп

      Для многих растений скальная осыпь наиболее благоприятное место для нормального развития и роста. Скальная осыпь это природное явление, в природе она появляется в результате разрушения горных пород, обломки скал скапливаются у подножия скал, образуя самые разнообразные формы. Очень уместна скальная осыпь в альпинарии. Ее можно насыпать в нижней части альпинария, осыпь еще и чудесный дренаж. […]

    • Уход за альпинарием
      09.02.2012 | 12:40 пп

      Альпинарий порадует вас своей красотой тогда, когда вы будете содержать его в порядке. Альпинарий нужно пропалывать, поливать, рассаживать растения, создавая им благоприятные условия. Некоторые виды растений разрастаются быстро, поэтому их нужно подстригать. Бывают растения, которые нуждаются в особом уходе. Пик всех садовых работ выпадает весной и осенью. Весной альпинарий прежде всего нужно вычистить, убрав опавшие […]

    • Деревья и кустарники в альпинарии
      06.02.2012 | 4:17 пп

           В альпинарии часто высаживают древесные растения, важно их правильно разместить. Помните, что их окончательные размеры будут непредвиденными, иначе потом почти не возможно будет пересадить выросший кустарник, придется разрушать всю конструкцию альпинария. Предпочтительней всего высаживать карликовые, низкорослые виды, хвойных и лиственных пород. Хвойные вечнозелёные породы, прекрасно смотрятся зимой и летом, они хороши для альпинария. Обратите […]

    • RSSАрхив для Альпийская горка »

Уход за плодоносящим кустом

5 февраля 2013

Уход за плодоносящим кустомПодрезка. Задачей подрезки взрослого куста является поддержание выведенной формы и получение хорошего урожая. Подрезкой регулируют число и расположение рукавов и плодовых звеньев, чтобы куст был нормально нагружен побегами, Хорошbй рост побегов, например, 1,5 м при толщине 7—10 мм, отсутствие буйно растущих пасынков характеризует нормальную нагрузку куста побегами. Буйный рост побегов и пасынков говорит о необходимости большей нагрузки.

Слабый рост — свидетельствует о недостатке питания и необходимости применения поливов с удобрениями и подкормками. Очень важно подрезать так, чтобы на рукавах или стволах всегда были плодовые звенья, которые сохраняют от быстрого удлинения и старения рукава.

Надо выращивать на сучках замещения хорошие побеги для плодоношения. Если почему-нибудь на сучке замещения не окажется побегов, то формируют новое плодовое звено из двух сильных, лучше нижних, побегов стрелки или плети.

Подвязка. Весной после подрезки, до распускания глазков, рукава и прошлогодние побеги подвязывают мочалом или шпагатом к опоре. Эта подвязка называется сухой. Когда начнут развиваться молодые зеленые побеги, их также по мере отрастания подвязывают к проволоке, что называется зеленой подвязкой. Побеги при сухой и зеленой подвязке без загущения распределяют на опоре и следят, чтобы подвязка не перетягивала их.

Обломка. Когда на зеленых побегах появляются зачатки соцветий, надо быстро, за 2—3 дня, провести выломку ненужных для формирования и для плодоношения бесплодных побегов. Выломку делают большим пальцем руки, надавливая на основание побега.

Прищипывание. В самом начале цветения для лучшего питания цветков и образования завязей следует прищипнуть кончики побегов на 2 сантиметра, оставляя без прищипки только верхний побег продолжения у вертикального кордона. При буйном росте пасынков их также прищипывают над третьим листом от основания.

Искусственное опыление. Чтобы избежать горошения и осыпания ягод и получить хороший урожай сортов с функционально-женским типом инетка, особенно если нет посаженного рядом опылителя, во время цветения собирают пуховкой пыльцу с цветков обоеполых сортов и опыляют женские цветки.

За период цветения опыляют несколько раз, всегда по утрам, после высыхания росы, но до 11 —12 часов дня.

Пуховки для опыления обиты с одной стороны заячьим или кроличьим мехом, предварительно промытым для обезжиривания в горячей воде с мылом и подстриженным на 1 — 1,5 см. Этими пуховками обхватывают распустившиеся соцветия с мужскими или обоеполыми цветками и проводят мехом по цветкам.

На меху собирается пыльца, которой таким же способом опыляют соцветия женских и обоеполых сортов. Сразу можно собрать пыльцу с 40—50 соцветий и опылить ею такое же количество соцветий с женскими цветками. В последнее время для борьбы с горошением ягод и получения увеличенного размера грозди с бессемянными ягодами при отсутствии опылителей применяют опрыскивание соцветий с функционально-женскими цветками водным раствором гиббереллипа в концентрации 200 миллиграммов на 1 литр воды. Опрыскивание цветков производят из обыкновенного пульверизатора так, чтобы на рыльце пестика появилась капелька раствора гиббереллипа. Первое опрыскивание делают во время массового цветения, второе — в конце цветения и третье — когда образуется завязь.

Обрывание листьев. Для лучшего освещения солнцем, получения красивого загара и повышения сахаристости иногда во время созревания ягод обрывают листья, затеняющие грозди.

Чеканка. Осенью, когда замедляется или прекращается рост побегов, удаляют секаторами верхушки побегов, с недоразвитыми листьями, для увеличения размера и повышения сахаристости ягод и лучшего вызревания побегов. Слабые побеги, предназначенные для отводов, не чеканят.

Обработка почвы, полив и удобрение. Почва вокруг кустов должна быть свободна от сорняков и всегда находиться в рыхлом состоянии, для чего осенью, после сбора урожая и укрытия, и ранней весной ее перекапывают, а в течение лета несколько раз рыхлят. В лунку около куста и на каждый квадратный метр поверхности почвы осенью под перекопку вносят 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 2 кг полуперепревшего навоза или компоста. Под весеннюю перекопку в лунку и на каждый квадратный метр почвы вносят по 30 г аммиачной селитры или сульфата аммония. Если осенью вносят одни минеральные удобрения, не смешанные с навозом, то норму внесения их удваивают. Летом виноградным кустам надо давать жидкие подкормки удобрениями из расчета на ведро воды 50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 20 г аммиачной селитры или сульфата аммония, 1 г борной кислоты или буры, 1,5 г сернокислого марганца.

Первую подкормку следует делать за 2—3 недели до цветения, вторую — после цветения, когда завяжутся ягоды, третью — перед началом созревания. В засушливую погоду кусты обильно поливают, по 5—10 ведер на лунку, чтобы промочить слой почвы на глубину 60—70 сантиметров.

После поливов ночву обязательно рыхлят. При первых двух подкормочных поливах хорошо применять навозную жижу — 2 литра на ведро. Последнюю подкормку с поливом делают только суперфосфатом и калийной солью. После сбора винограда и внесения удобрений следует сделать последний полив без подкормки.

Примерно в те же сроки, что и при обыкновенной подкормке, делают внекорневую подкормку, т. е. опрыскивают листья и побеги винограда водным раствором, содержащим 2% суперфосафата, 0,5% сернокислого или хлористого калия, 0,1% аммиачной селитры, 0,01% буры или борной кислоты, 0,01% марганцовокислого калия.

Удобрения для внекорневой подкормки следует смешивать с бордоской жидкостью, применяемой для опрыскивания виноградных кустов против грибной болезни мольдью. Подкормки и поливы нельзя делать непосредственно перед цветением или во время цветения. Поливы, удобрения, подкормки намного повышают урожай винограда, увеличивают сахаристость и размер ягод.

Уход за плодоносящим кустом

Защита виноградных кустов от морозов и заморозков. До наступления заморозков, могущих повредить почки, кусты винограда снимают с опоры, укладывают на земле и засыпают на 15 см органическими материалами: лапником, опилками, листьями, ботвой и т. д., а сверху— слоем земли на 20—30 см в зависимости от глубины промерзания почвы. Если есть опасность повреждения кустов мышами, разбрасывают отравленные приманки, обрабатывают органические материалы веществами, отравляющими мышей или отпугивающими их. Для борьбы с весенними заморозками применяют дымление. Чтобы задержать развитие почек до прохождения периода опасных заморозков, кусты открывать следует позже, а чтобы почки не распускались под укрытием, снег над кустами надо прикрывать соломой, задержав его таяние и прогрев почвы. Для задержки распускания почек после открытия кустов, все побеги и рукава обмазывают 5%-ным раствором железного купороса в густом известковом молоке.